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服裝樣板、紙樣的設計可以通過服裝原型獲得，大家都知道在服裝工廠中它作為基礎的、主要的原型或基本紙樣。

服裝原型在不同的公司甚至同一公司都有所不同，不同的原因是因為所有的公司對所給的尺寸，都不用相同的測量方法。在測量時，由予造型的方法不同，所以公司堅持用它們的測量方法獲得尺寸。不管采取的方法怎樣，所有服裝原型都必須對其精確性、合體性和縫線的平衡進行檢查；在原型中發(fā)現(xiàn)的不同之處，不會影響到獲得紙樣和修改紙樣的原則。

下列服裝原型用于不同設計和紙樣的變化：

1 袖原型

A 合體袖原型

B 直袖原型

2 前片原型

A 有腰省的前片原型

B 有肩省和腰省的前片原型

3 后片原型

A 有肩省和腰省的后片原型

B 有領窩省和腰省的后片原型

4 長前、后衣片原型（長至臀部）

5 前、后連袖’德爾曼袖衣片原型

6 有腰省的前后裙片原型

7 有腰省的前后褲片原型

為了方便起見，我們采用 !"# 的小比例原型，但是，在正常比例下解決所有的問題是必要的。
連袖和德爾曼袖原型可以作為一片連袖原型采用。它們在外袖線對位，即從領窩線到肩省的標記點對位。
樣板的關鍵
領窩線
1 實線———合體型領窩線。
2 虛線———低領窩線。大批量生產(chǎn)中，體型的變化和大多數(shù)面料的應用要求領窩線下1/8’-1/4英寸（0.3-0.6cm）。
腰圍線
虛線表示抽褶調(diào)整位。



“設計師領窩線曲線板”能使領窩線造型準確、合體。測量前領窩的深度和寬度時。將曲線板放在前領窩處，移動曲線板，使曲線板與肩線、人體的前中心或人臺前中心重合，通過領窩線曲線板的數(shù)值確定領窩線。例如，尺碼 12=#7。
測量后領窩的寬度，采用相同的方法，直至肩部標記點與肩縫重合及在后中心的一個準確的數(shù)值重合。
例：尺碼 12=#7
當對領窩線進行調(diào)查時，注意應當使曲線板上的前中心線、后中心線平行于人體或人臺
的前中心線和后中心線。